25.08.2012 00:31
Рождение феномена супертосканских вин можно объяснить многими причинами. Эта неофициальная, но крайне популярная категория появилась в Тоскане вскоре после того, как итальянское правительство ввело законы по контролю винодельческих зон и формально закрепило нормы производства. Создатели супертосканских вин бросили вызов консервативным правилам, однако их идеи выходили далеко за рамки обычного бунтарства. Желание двигаться вперед, креативность и стремление добиваться максимально возможных результатов – вот лишь несколько доводов, которые виноделы новой волны приводили в свою защиту.
Законы и их нарушители
Взяв за образец французскую классификацию, регламентирующую вино по географическому происхождению и методам его производства, Италия в начале шестидесятых годов приняла собственный свод законов. В их основе лежало создание категории качественных вин с наименованием, контролируемым по происхождению - Denominazione di Origine Controllata (DOC). Позднее появился еще один, более высокий класс DOCG - наименование, контролируемое и гарантируемое по происхождению. Подробные производственные нормативы, закрепленные правилами DOC, во многом опирались на традиционные практики регионов и не поощряли новшеств. Творческий подход и эксперименты фактически оказались вне закона. Другой проблемой было то, что цены на вина из одной зоны были ограничены строго установленными рамками. Чтобы в них уложиться, хозяйства должны были тщательно контролировать затраты. Это также не способствовало прогрессу виноделия.
Тем временем отдельные тосканские производители, ориентированные на качество, нашли для себя во Франции кое-что интересное - маленькие, 225-литровые бочки из нового дуба. Они заметили, что после выдержки в таких барриках вина приобретали дополнительную глубину и богатство букета. Некоторые итальянцы, путешествуя по Калифорнии, были поражены свободой винодельческих приемов и технологий. По возвращении домой они хотели экспериментировать и на своих виноградниках и винодельнях, но власти не поддерживали их вольнодумия. Виноделы тоже не шли на компромисс, однако им ничего не оставалось, как классифицировать свою более качественную, но не отвечающую закону продукцию по низшему разряду столовых вин. По иронии судьбы, первые подобные качественные вина с уничижительной маркировкой vino da tavola теперь считаются одними из лучших вин Тосканы и Италии.
Предвестником супертосканской революции стал маркиз Марио Инчиза делла Роккетта, который к началу семидесятых уже более двух десятков лет делал для себя вино, шедшее вразрез с тосканской традицией. Поместье San Guido находилось в местечке Болгери на побережье Тосканы, далеко от исторических зон производства вина. Его каменистые земли лежали в непосредственной близости от моря и считались малопригодными для виноделия. После экспериментов с несколькими французскими сортами маркиз посадил на своем винограднике Каберне Совиньон, саженцы которого происходили из великого бордоского шато Лафит. Поначалу вино было неприветливым и даже грубым, но постепенно Инчиза делла Роккетта усовершенствовал свое мастерство. В 1965 году он разбил два новых виноградника - с Каберне Совиньон и Каберне Фран. Старые деревянные чаны на винодельне были заменены на емкости из нержавеющей стали, а вина стали выдерживать в барриках из французского дуба. В то время для Италии это было очень необычно.
"Сассикайя" (Sassicaia), как назвали новое вино, возможно, так и осталось бы напитком для узкого круга семьи и друзей, если бы в дело не вмешался Пьеро Антинори, состоявший в родстве с маркизом Инчиза делла Роккетта. Воодушевленный тем, что он нашел в San Guido, Антинори вывел вино в продажу через свои коммерческие каналы. Хотя номинально Sassicaia маркировалось как столовое вино, оно быстро завоевало успех на международных рынках и продавалось по высоким ценам.
Антинори, глава знатного тосканского рода с многовековыми традициями виноделия, решил также устроить эксперимент на собственном винограднике в Кьянти Классико. В 1971 году он, презрев предписанные нормы производства, выпустил «Тиньянелло(Tignanello). Это было первое вино из Санджовезе, выдержанное во французских барриках. Позднее к Санджовезе были добавлены нетипичные для Тосканы сорта Каберне Совиньон и Каберне Фран. В 1975 году было принято решение больше не использовать белые сорта, которые в обязательном порядке добавлялись к винам Кьянти Классико. Как и Sassicaia, Tignanello могло продаваться только под этикеткой столового вина.
История с Антинори получила широкую огласку. Вскоре его примеру последовали другие ведущие производители зоны. Они начали экспериментировать с международными сортами, снижать урожайность виноградников, применять новые технологии и выпускать вина с новым составом - от чистого Санджовезе и Каберне Совиньон до смешанных образцов, в которых находилось место нетрадиционным сортам. Несмотря на разницу в подходах, всех производителей объединяло то, что их вина выходили за рамки законов DOC. Формально это были vini da tavola. Журналисты же быстро окрестили их супертосканскими - благодаря высокому качеству.
Алессандро Франсуа, владелец поместья Castello di Querceto, которое имеет долгую традицию производства в зоне Кьянти Классико, но также известно супертосканскими винами Cignale, Il Sole di Alessandro и другими, находит три основные причины появления супертосканских вин: «Прежде всего они позволили качественным виноделам выпускать долгоживущие вина, в то время как нормы DOC были в основном рассчитаны на производство вин, требовавших немедленного употребления. Во-вторых, они дали возможность экспериментировать с великими международными сортами - Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло - в лучших винодельческих зонах Тосканы. Наконец, следствием супертосканского феномена стало создание образцов, способных на равных конкурировать с лучшими винами мира».
Еще одним пионером супертосканского движения было хозяйство San Felice, которое в 1968 году выпустило вино Vigorello, сделанное в новом стиле. Виноделы San Felice изменили традиционную формулу Кьянти: вместо белых сортов Треббьяно и Мальвазии к Санджовезе был добавлен Каберне Совиньон. Антинори тем временем продолжил работу с бордоскими сортами. Так появилось еще одно супертосканское вино, Solaia, - на этот раз бленд двух Каберне, к которому позже начали добавлять Санджовезе.
В восьмидесятые годы по соседству с владением маркиза Инчиза делла Роккетта было основано винодельческое хозяйство Ornellaia, принадлежавшее Лодовико Антинори, брату Пьеро Антинори. "Орнеллайя"сталo вторым после "Сассикайи" великим вином Болгери и одним из самых прославленных итальянских вин в мире. Его формулу также составили бордоские сорта - Каберне Совиньон, Мерло и Каберне Фран, и первому отводилась самая большая доля на виноградниках и в вине. Несколько лет назад бленд расширили, теперь он включает еще и Пти Вердо.
Хотя в начале супертосканской революции внимание было сосредоточено на работе с интернациональными сортами и на создании новых для Тосканы стилей вина, виноделы не забывали о Санджовезе. Этот традиционный местный сорт, неразрывную связь которого с землями Кьянти Классико доказал еще барон Риказоли в середине XIX века, по правилам DOC не мог быть винифицирован отдельно. Его необходимо было смешивать с другими белыми и красными сортами. Первым с этой практикой порвал Серджио Манетти из Montevertine, который в 1977 году сделал супертосканское Le Pergole Torte, на сто процентов состоявшее из Санджовезе. Затем подобные вина выпустили еще несколько хозяйств - Isole e Olena, Fontodi и другие.
До середины девяностых годов супертосканское движение было, по сути, движением по пути улучшения качества. Прогрессивные виноделы стремились изменить слабый, безликий характер массового производства тосканских вин. Они делали их более насыщенными в букете, добавляли структуры и плотности, увеличивали потенциал хранения. Хозяйства начали вести серьезную работу на виноградниках, выбирать лучшие клоны, увеличивать плотность посадок, вводить пусть нетрадиционные, но перспективные сорта. Технологии винификации тоже менялись, и одним из главных прорывов стал отказ от больших бочек объемом в несколько тысяч литров из славонского дуба в пользу французских 225-итровых барриков для выдержки вина. Большим преимуществом нового виноделия было то, что оно позволяло находить новые винодельческие территории, особенно на побережье Тосканы, которые до этого считались непригодными для производства качественных вин.
От революции к эволюции
Неловкая для правительства ситуация, когда «столовые» вина имели больше признания и продавались по гораздо более высоким ценам, чем вина DOC, была частично разрешена в 1995 году. В иерархии итальянских вин появилась новая категория - Indicazione Geografica Tipica (IGT). Несмотря на то что производство согласно IGT регулировалось, его правила были не такими строгими, как нормативы DOC. Маркиз Ламберто Фрескобальди, представитель аристократической винодельческой династии, которой сейчас, помимо прочего, принадлежит поместье Ornellaia, заметил: «Независимо от местоположения хозяйства, правила IGT дали возможность каждому производить максимально качественные вина. От богатого иностранца-пенсионера, решившего поселиться в Тоскане, до мелкого или крупного местного производителя - все могут пытаться сделать великое вино, в том числе благодаря использованию сортов, нетрадиционных для нашей территории».
Итак, супертосканские вина нашли свою нишу в категории IGT, однако сюда входили и вина более низкого качества, чем DOC. Как в прежние времена, рынку приходилось ориентироваться на имя производителя и на название вина, хотя самым точным индикатором принадлежности к «супертосканеоставалась высокая цена.
Девяностые годы стали эпохой наивысшего расцвета супертосканских вин. Ключевым для производителей было понятие качества, а потребитель искал продукцию, соответствующую современным вкусам. Успех хозяйства зависел только от способности выпускать качественные вина в стиле, которого требовал рынок, и от их правильного позиционирования. Благодаря использованию известных международных сортов и выдержке во французских бочках вкус супертосканских вин был более понятен широкой публике из разных стран. Эти яркие, насыщенные, мощные, чернофруктовые образцы были облечены в тона сладкой ванили и тоста, которые десять-пятнадцать лет назад находились на пике популярности.
Супертосканский феномен во многом повлиял и на успех новой винной зоны на побережье Тосканы, включая Болгери и Маремму. Эта территория стала одним из самых востребованных мест для производства вина в Италии и воплощает собой почти сказочный сюжет превращения сонного аграрного региона в процветающий винодельческий рай. Большинство прославленных супертосканских вин происходит как раз отсюда.
В наши дни, однако, требования к стилистике тосканских вин начали меняться. Возвращение к классическим ценностям заставляет рынок переключаться на вина, привязанные к конкретному месту происхождения и сделанные из автохтонных сортов. Популярность супертосканской категории постепенно ослабевает, а ее место занимают образцы, отражающие тонкое взаимодействие винограда и его природного окружения. Даже знаменитые вина из Санджовезе, которые по-прежнему маркируются как IGT, - Cepparello от Isole e Olena, Le Pergole Torte от Montevertine и Flaccianello della Pieve от Fontodi, - сейчас считаются подлинным проявлением терруаров Кьянти Классико, а не просто «супертосканой».
На тосканском побережье тем временем наблюдается медленный поворот в сторону вин с наименованием, контролируемым по происхождению. «Сассикайя», начинавшая жизнь как vino da tavola, теперь имеет собственный DOC Bolgheri Sassicaia, а хозяйства Болгери предпочитают классифицировать свою продукцию как DOC Bolgheri. Ламберто Фрескобальди замечает, что «Орнеллайяподчиняется правилам производства DOC Bolgheri, однако «Массето», второе культовое вино хозяйства, сделанное из чистого Мерло, по-прежнему классифицировано как IGT, поскольку его сортовой состав не соответствует нормам зоны.
Ламбето Фрескобальди
Элизабетта Джеппетти, владеющая ведущим хозяйством Fattoria Le Pupille на побережье Тосканы в Маремме и выпускающая знаменитое супертосканское Saffredi, признает, что ажиотаж вокруг супертосканских вин спадает. По ее мнению, сейчас они переживают кризис, вызванный, среди прочего, слишком большим количеством марок. Широкий ценовой диапазон приводит к дальнейшей неразберихе на рынке.
Нет сомнений, что супертосканская революция шестидесятых-семидесятых годов стала главным катализатором прогресса в регионе. Она заставила виноделов задуматься и сделать ставку на качество. Некоторые супертосканские образцы стали классикой великого виноделия Италии. Общие стандарты зон с контролируемым наименованием по происхождению тоже были пересмотрены и теперь позволяют хозяйствам выпускать вина надлежащего качества.
Лучше всего современную ситуацию описал маркиз Фрескобальди: «Супертосканские вина по-прежнему важны, особенно в тех областях, где правила DOC не разрешают создавать блендов, кроме тех, что указаны в производственных нормативах. Я с большим уважением отношусь к хорошим супертосканским винам, потому что свободные правила IGT позволили смелым хозяйствам делать новые вина - или, по крайней мере, вина, отличающиеся от тех, что выпускали в прошлом. На протяжении последних тридцати лет продукция IGT улучшалась из года в год; винам DOC приходилось следовать примеру. Качество вин DOC, несомненно, изменилось в лучшую сторону - они стали богаче, элегантнее и увеличили срок жизни. Однако, если бы не появилась категория IGT, неизвестно, сколько понадобилось бы времени, чтобы вина DOC подтянули свои стандарты до нынешних. Я верю, что супертосканские вина еще не сказали своего последнего слова и что они могут прекрасно соседствовать с винами DOC и DOCG».
Сегодня производители продолжают высоко оценивать вклад супертосканских вин в развитие виноделия, но отмечают, что их роль изменилась. Благодаря общему подъему качества они уже не противопоставляются винам из контролируемых зон производства, и теперь им нужно найти новую позицию. Полезную точку зрения высказывает Марко Риказоли-Фиридольфи, владелец уважаемого поместья Rocca di Montegrossi в Кьянти Классико: «Мы больше не можем говорить, что только супертосканские имеют абсолютное качество и новаторский дух. Сейчас существуют и другие, более знаменитые вина в категории DOCG, которые тоже славятся качеством. Тем не менее супертосканские всегда представляют иную интерпретацию терруаров Тосканы, особенно если их сортовой состав отличается от вин, регулируемых правилами DOCG. На мой взгляд, сегодня нет смысла выпускать вина с супертосканской идеологией, если они сделаны из того же винограда, что и вина DOCG. Вместо этого гораздо интереснее открывать потенциал взаимодействия наших земель и новых сортов. Это показывает, что великие терруары могут производить супервина не только из традиционного винограда. В этом отношении наше вино Geremia можно назвать подлинно супертосканским, поскольку оно демонстрирует потенциал Каберне Совиньон и Мерло, а не тосканского Санджовезе».
Супертосканские вина продолжают вызывать оживленные дебаты как среди виноделов, так и среди ценителей вина, однако можно смело утверждать, что свой вклад в историю Тосканы они уже внесли. Как лирически замечает Алессандро Франсуа, супертосканские вина помогают выражать не только особенности земли, но и чувства и эмоции винодела. Это, безусловно, тоже способствовало их признанию и успеху во всем мире.
Супертосканcкие вина завоевали Италию и весь мир в эпоху, когда итальянские виноделы наконец-то всерьёз задумались о потенциале своих виноградников и земель. Революция, которую произвели «супертосканские» вина, обернулась колоссальным успехом для страны. Именно в те семидесятые годы, вина Италии по праву начали занимать лидирующие позиции на мировом рынке, заставив тем самым потесниться легендарных французов.
Феномен тосканского виноделия
Вина Италии, как известно, делятся на три группы:
- DOC (вина, контролируемые по происхождению)
- DOCG (вина, более высокого класса, гарантируемые и контролируемые по происхождению)
- Vini da tavola, а с 1995 года уже — IGT (туда и попали Super Tuscan)
Следует отметить, что своему рождению «супертосканцы» обязаны столовому вину, продукту, который в Италии считается низшим классом. Но внедрение новых технологий и пересмотренные заново классические рецепты столового вина, привели к возникновению напитков божественного качества – «супертосканских» вин. И чтобы как-то обозначить уникальный рецепт, производители вина создали третью категорию Vini da tavola, куда и попали Super Tuscan. Если первая и вторая группа испанских вин не предполагает никакого дилетантства и экспериментов с формами бутылок и их содержимым, то категория Vini da tavola позволяет виноделам отклоняться от рамок и пересматривать классические рецепты с разных сторон.
Супертосканские вина – что это такое?
Зародившаяся в Тоскане тенденция к росту качества, постепенно захватила все винодельческие регионы Италии. Виноделы начали активно изменять сортовой состав привычных вин и использовать французские бочки, которые привнесли в новый винный стиль итальянского вина шоколадно-кофейные оттенки и способствовали увеличению сроков выдержки. Так же началось масштабное возрождение виноградников по всей стране. Особое внимание было уделено местному сорту «Санджовезе», сусло из которого легло за основу многих супертосканских вин. Колоссальным успехом «бунтарские» вина обязаны не только великолепным сортам винограда и благоприятным климатическим условиям. А и талантливым людям, которые, минуя устоявшиеся правила, смогли осуществить свои мечты на тосканской земле.
Яркие представители супертосканских вин
- Вино «Sassicaia» — по праву носит почётное звание «супертосканского» короля. Его «коронация» произошла на одной из дегустации вин в 1974 году, когда вино «Сассикайю» шестилетней выдержки превзошло французского чемпиона «Grand Cru». На сегодняшний день это вино-основатель великой семьи «супертосканцев», носит гордое имя своего региона «Bolgheri Sassicaia». Стоит отметить, что великолепный напиток тёмно-рубинового цвета может храниться в бутылках на протяжении 20 лет, с каждым годом только улучшая свои сортовые ароматы с нотками чёрной смородины, вишни и сливы.
- Вино «Ornellaia» — рождение второго знаменитого тосканца пришлось на 1985 год на земле Болгери, в природном рае, полном виноградников, средиземноморских трав и кипарисов.
- «Tignanello» — благородное вино, изготовленное из знаменитых виноградных сортов: «Санджовезе» (85%), «Каберне-Совиньон» (10%) и «Каберне Франк» (5%), выращенных между долинами Греве и Пеза в Кьянти Классико.
- «Brunello di Montalcino» — величайшее вино Италии, чья грандиозность стала возможной благодаря мутированию древнего виноградного сорта «Санджовезе» на «Брунелло» и «Санжовезе гроссо», которые и стали новым материалом в руках винодела Роберта Паркера – создателя знаменитого «супертосканца» «Брунелло ди Монтальчино».
- «Lupicaia Castello» — великий «супертосканец» родился на волне оглушительного успеха итальянский экспериментаторов. Тщательный отбор винограда из иноземных сортов «Каберне Совиньон», «Пти Вердо» и «Мерло» дал толчок для появления нового вкусового букета итальянского вина «Лупикая».
- «Guado al Tasso» — потрясающее вино родилось в поместье винодельческой семьи с одноимённым названием, недалеко от Болгери. Беспрецедентное качество вина обусловлено использованием французских сортов винограда, выращенных на побережье Тосакании и многолетняя выдержка в бочонках из французского дуба.
Феномен итальянского виноделия 70-х гг. прошлого века получил название супертосканских вин .
Супертосканскими винами называют вина, произведенные в Тоскане, но не в соответствие с традициями и правилами, предписанными законами, используя международные сорта винограда.
Виноградники Tenuta dell"Ornellaia. Болгери.
Винодельческая зона Болгери лежит вдоль Тирренского побережья, которое называется Коста-дельи-Этруски или Северная Маремма. Болгери – крошечная средневековая деревушка, которая долгие годы пребывала в забвении, а теперь превратилась в эпицентр виноделия.
В 1940-х годах маркиз Марио Инчиза делла Рокетта, бывший студент аграрного факультета Пизанского университета, приехал на винодельню в Болгери. Он мечтал о винах в стиле Бордо , и, подметив схожесть терруаров, высадил на каменистых почвах лозы каберне совиньона, вместо традиционного для Тосканы санджовезе, который не дает хороший результат в Болгери.
После долгих лет упорных проб и экспериментов, в 1971 году увидела свет первая бутылка Sassicaia"68
.
Вино маркиза Рокетта удивило Италию необычным вкусом и поставило в один ряд с великими винами Бордо уровня Grand Cru classe.
В 1978 году Decanter назвал Sassicaia"72 лучшим из элитных каберне, «Карманная винная книга» в 1982 году пишет о Sassicaia, как о лучшем итальянском вине, ассоциация Vinarius в 1982 году выбрала Sassicaia вином года.
В 1969 и 1973 году Sassicaia не выпускали. «Лучшим из лучших считается» Sassicaia 1985, его цена доходит до 2 тысяч евро.
Долгие годы энологом Tenuta San Guido был Джакомо Такис, после его смерти место заняла ученица Такиса – Грациана Грассини.
Tenuta San Guido. Болгери.
Дело маркиза продолжили его племянники Пьеро и Лодовико Антинори. Унаследовав от отца земли, они разделили их между собой. Пьеро получил виноградники, а Лодовико достались заросшие лесами участки, на которых он основал винодельческое хозяйство .
Лодовико пригласил консультантом Андрея Челищева. Легендарный калифорнийский энолог, родившийся в России и эмигрировавший в Америку, стал идеологом и вдохновителем хозяйства. В 1985 году был сделан первый винтаж , а годом позже создали культовое вино Masseto
, состоящее на 100% из мерло.
Позже Tenuta dell’Ornellaia сменила ряд владельцев, сейчас она находится в управление Marchesi de’ Frescobaldi, российской компании SPI и Robert Mondavi Winery.
В 1990 году Пьеро Антинори выпустил вино Guado al Tasso
, в ассамбляже которого были сорта каберне совиньон, мерло и сира (10%), последний сорт в 2007 году был заменен на каберне фран и пти вердо. В честь нового вина было переименовано и хозяйство.
- Мы высадили лозы каберне совиньона и мерло, потому что видели успех Sassicaia и Ornellaia, - объясняет Ренцо Котарелла, известный энолог, работающий с семейством Антинори с 1979 года, - изначально мы добавили сиру, нам нравился стиль австралийских вин – тяжелый, мощный и мускулистый, но в то же время с мягкими танинами.
С 2007 года Антинори выпускают 100% каберне фран, вино называется Matarrochio. В 2013 году объем производства составил 4 тысячи бутылок, в 2014 году климатические условия не позволили сделать это вино.
Одним из пионеров Болгери был Пьермарио Мелетти Каваллари, который перебрался сюда из Бергамо в 1977 году. Он обновил и расширил виноградник на холме недалеко от Кастаньето Кардуччи. И с 1982 года стал производить вина на продажу под маркой Grattamacco .
В 1983 году Эудженио Камполми, осознав потенциал малоизвестной территории, основал хозяйство Le Macchiole . Эудженио вместе со своей супругой Чинзией стали экспериментировать с сортами, в том числе редкими для Болгери. С 1991 года Камполми сотрудничали с талантливым энологом Лука Д"Аттома (Duemani) . В то же время они увеличили плотность посадки до 10 000 лоз на гектар и сосредоточились на производстве сортовых вин - Messorio (мерло), Paleo Rosso (каберне фран) и Scrio (сира). В 2008 году Messorio получило 100 баллов от Wine Spectator.
В 1984 году Микеле Сатта (Michele Satta) , винодел из Ломбардии, основал собственное хозяйство в Болгери и стал экспериментировать не только с каберне совиньоном, но и терольдего, сирой и даже санджовезе.
Долгое время супертосканские вина оставались в категории столовых вин, потом появилась категория IGT.
В 1983 году утвердили , но только для белых и розовых вин, в 1994 году дисциплину модифицировали, добавив красные вина и подзону Sassiciai, в 2013 году для Сассикайя выделили в собственную категорию Bolgheri Sassicaia DOC, которую может использовать только хозяйство Tenuta San Guido.
Сначала виноградники в Болгери стоили относительно недорого, но с каждым годом находилось все больше желающих приобрести участок на тосканском побережье.
В 1996 году в Болгери приобрел виноградник Анджело Гайя и основал хозяйство Ca"Marcanda
, это стало всеобщим признанием местного терруара и лучшей рекламой для других известных виноделов. Цены взлетели до миллиона евро, но это не остановила желающих.
В 1999 году Амброджио и Джованни Фолонари из Тосканы купили земли недалеко от Кастаньето Кардуччи, заложив хозяйство Campo Al Mare . В 2010 году увидело свет их престижное вино Baia al Vento, в ассамбляже которого 90% мерло.
Продав , Лодовико Антинори основал вместе с братом Пьеро поместье Tenuta di Biserno
, а Пьеро Антинори запустил еще один проект с братьями Коррадо и Марчелло Фратини - Tenuta Argentiera
, виноградники которой расположены ближе всего к морю.
В мае 2016 года бОльшая доля Tenuta Argentiera перешла к молодому австрийскому предпринимателю Станислаусу Турнауэру, который влюблен в вина Болгери и всегда мечтал иметь здесь собственную винодельню.
В 2002 году Аллегрини приобрели участок в Болгери и основали хозяйство Poggio al Tesoro , где выпускают вина Dedicato a Walter из 100% каберне франа и Sondraia, в котором солирует каберне совиньон.
В том же году 24-летний Джорджио Мелетти Каваллари , сын супертосканского первопроходца Пьермарио Мелетти Каваллари (Grattamacco) стал производить собственные вина с доминантой каберне совиньон. А Grattamacco вошел в группу ColleMassari.
Berlucchi – один из крупнейших производителей из Франчакорты , также приобрел 20 га в самом сердце Болгери, хозяйство Caccia al Piano 1868 выпускает 100 тысяч бутылок в год красного вина из каберне совиньон, мерло и сира.
В 2015 году Feudi di San Gregorio (Кампания) также приобрели 15 га в престижной зоне в коммуне Кастаньето Кардуччи, назвав свой проект "Campo alle Comete" и заплатив 400-600 евро за гектар. Раньше этим участком владела семья Герардеска (Gherardesca). Культивируют мерло, каберне совиньон, сира, аликанте и пти вердо. Самые старые виноградники датируются 1993 годом. Плотность посадки составляет 6500 – 7500 лоз/га. Первое вино Stupore Bolgheri Doc Campo alle Comete будет представлять ассамбляж мерло, сира, пти вердо и каберне совиньон, первый урожай 2015. Также планируют выпускать верментино, 100% каберне совиньон и розато.
В 2016 году Алехандро Булгерони, аргентинский магнат, вице-президент нефтегазодобывающей компании Bridas, купил Tenuta dei Pianali (30 га), которая ранее принадлежала Лодовико Антинори.
Болгери привлекает и россиян. Отечественный олигарх и богатейший бизнесмен Константин Николаев приобрел хозяйство La Madonnina. 7 га засажены лозами мерло, каберне совиньон, каберне фран и сира. Консультирующий энолог – Риккардо Котарелла. По слухам, стоимость покупки оценивается в 3-4 миллиона евро.
Предположительно в 2017 году известное тосканское хозяйство San Felice приобрело 6 га в Болгери, из которых 4 га отведено под мерло и 2 га – под каберне совиньон. Новую марку назвали Bell’Aja. Первое вино Doc Bolgheri Rosso Bell’Aja будет выпущено на рынок в феврале 2018 года.
С конца 1990-х гг. площадь виноградников увеличилась с 260 га до нынешних 1140, из них тысяча гектаров зарегистрирована в зоне Bolgheri DOC. В консорциум входит около 50 производителей, еще более десятка работают вне ассоциации.
Крупнейшим владельцем виноградников является поместье Антинори Guado al Tasso (300 гектаров под лозой), за ним следуют Tenuta dell’Ornellaia, San Guido, Ca’Marcanda, Poggio Al Tesoro, Argentiera, Castello di Bolgheri и Donna Olimpia 1898.
Средняя стоимость одного га под лозой около 300 тысяч евро.
Кипарисовая аллея в Болгери.
90% вин, производимых в Болгери, красные. Каберне совиньон занимает 40% виноградников, 25% - мерло, 10% - каберне фран, 7% - сира, 6% - пти вердо, 2% - санджовезе .
Из белых сортов, на долю которых приходится 10%, 7% занимает верментино , 2% совиньон блан и другие сорта.
Самым старым виноградникам около 70 лет, они принадлежат San Guido и используются для производства Сассикайя (Sassicaia).
Вот неполный список вин, которые, по мнению авторитетных источников, являются лучшими из супертосканских:
Baffo Nero от Rocca di Frassinello - мерло 100%
Bibi Graetz Toscana Colore
Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco от Podere Grattamacco - каберне совиньон, мерло, санджовезе
Bolgheri Sassicaia от Tenuta San Guido - каберне совиньон, каберне фран
Bolgheri Sup. Campo al Fico - от I Luoghi - каберне совиньон, каберне фран
Bolgheri Sup. Castello di Bolgheri - каберне совиньон, мерло, каберне фран, пти вердо
Bolgheri Sup. Sapaio от Podere Sapaio - - каберне совиньон, мерло, каберне фран, пти вердо
Dedicato a Walter от Poggio al Tesoro -каберне фран 100%
Do ut des от Fattoria Carpineta Fontalpino - каберне совиньон, мерло, санджовезе, пти вердо
Duemani от Duemani - каберне фран 100%
Galatrona от Fattoria Petrolo - мерло 100%
Grattamacco Bolgheri Rosso Superiore - каберне совиньон 65%, мерло 20%, санджовезе 15%.
Il Pareto от Folonari - каберне совиньон 100%
Il Pino di Biserno от Tenuta di Biserno - каберне фран, мерло
Le Macchiole Bolgheri Scrio
Le Sughere di Frassinello от Rocca di Frassinello - санджовезе, мерло, каберне совиньон
Le Volte dell"Ornellaia - мерло, санджовезе, каберне совиньон
Luce della vite Toscana Luce
Masseto от Tenuta dell"Ornellaia - мерло 100%
Ornellaia Bolgheri DOC от Tenuta dell"Ornellaia - каберне совиньон 65%, мерло 30% и каберне Фран 5%
Nambrot от Tenuta di Ghizzano - мерло, каберне фран, пти вердо
Oreno от Tenuta Sette Ponti - - каберне совиньон, мерло, санджовезе
Orma от Podere Orma - каберне совиньон, мерло, каберне фран
Paleo Rosso от Le Macchiole - каберне фран 100%
Picconero от Tolaini - каберне совиньон, мерло, пти вердо
Poggio de" Colli от Piaggia - каберне фран 100%
Rocca di Montemassi от Rocca di Montemassi - каберне совиньон, сира, мерло, пти вердо
Tignanello Marchesi Antinori Toscana
Vigorello от San Felice - - каберне совиньон, мерло
Винодельни Болгери.
Некоторые считают супертосканские вина мифом, а некоторые признают их появление настоящим прорывом в итальянском виноделии. На фоне общей классификации эти вина не привлекают к себе внимания громкими регалиями, но их популярность гораздо больше, чем того заслуживают простые столовые вина.
Супертосканские вина как явление появились во второй половине прошлого столетия. Созданные в Тоскане против всех правил и законов виноделия из международных сортов винограда, они быстро завоевали всеобщее признание за божественный вкус и отменное качество. Эти вина не попали в официальные группы наименований, контролируемых по происхождению DOC или DOCG. Им отвели место в более скромной группе Vini da tavola. С появлением в 1995 году новой категории Indicazione Geografica Tipica (IGT) они приобрели, наконец, свой законный статус.
В Италии супертосканские вина называют vini ribelli — «вина-бунтари». Их родоначальником считается винодел со звонким именем Роккетта. Маркиз Марио Инчиза делла Роккетта проводил на тосканской земле свои эксперименты с французскими сортами. В результате этих опытов появилась Сассикайя — вино на основе Каберне Совиньона и Каберне Фран.
Дерзкое решение добавлять белые сорта в национальный напиток Кьянти повергло приверженцев традиционных взглядов в шок, но результат вызвал не менее сильный общественный резонанс, только с положительным знаком.
Супертосканское вино Орнеллайя создала маркиза Инчиза делла Роккетта. В его составе — великолепная тройка: Мерло, Каберне Совиньон и Каберне Фран.
Кроме нехарактерного для Тосканы сортового состава, виноделы-новаторы ввели в моду новые правила хранения, используя 225-литровые французские баррики. Они не побоялись разбить виноградники в зонах, которые считались непригодными для виноградарства. Незаслуженно забракованные ранее земли Болгери и Мареммы сегодня являются центрами производства замечательных супертосканских вин.
Идея супертосканы была основана на вызове обществу и держалась на её противопоставлении старым устоям. Со временем эта идея стала привычной, став частью традиции под знаком IGT. Но нельзя сказать, что эти вина устарели. Если их идеологическая позиция и утратила свой революционный смысл, то их вкус продолжает радовать покупателей. На путь супертосканы встали многие винодельческие хозяйства — Маркези де Фрескобальди. Кастелло Банфи, Кастелло ди Ама, Фонтоди, Фаттория Петроло, Ла Бранкайя и многие другие.
Уходя от бюрократических рамок, виноделы Тосканы расширили возможности вина, пересмотрев традиционные рецепты. Сделав единственным критерием оценки человеческое восприятие, отталкиваясь от вкуса потребителя, они шаг за шагом совершенствовали качество своего вина. Супертоскана стала для виноделов всего мира прекрасным примером ухода от знаменитых брендов в пользу обновления и возрождения на более высоком уровне.
