Самогон у большинства людей, не являющихся ценителями домашнего алкоголя, до сих пор вызывает неоднозначную реакцию: многие полагают его производство полностью нелегальным. В этом легко убедиться, если вы поговорите с несколькими своими знакомыми, далёкими от темы производства домашнего алкоголя.
Именно поэтому сразу отметим, что сегодня самогоноварение не является уголовно наказуемым деянием, а из числа административных правонарушений в РФ оно исключено в 2002 году. Запрещается варить самогон на продажу, поскольку для этого требуется оформление предпринимательской деятельности и лицензирование. А для себя — пожалуйста!
Сегодня самогонный аппарат можно купить в магазине, можно также собрать его самостоятельно — если руки растут правильно. При этом в обоих случаях лучшим вариантом будет являться самогонный аппарат из меди. А почему — мы рассмотрим ниже.
Почему медный?
А не алюминиевый, например, или (не к ночи будет сказано) пластиковый? Или не из нержавеющей стали?
Потому что:
- медь адсорбирует разную гадость (серные окислы, некоторые кислоты — всё это появляется в процессе перегонки и негативно влияет на качество и даже безопасность напитка);
- конструкция аппарата — или хотя бы змеевика — из меди снижает количество сивухи в конечном продукте (из-за высокой теплоотдачи меди «сивушные» пары первыми оседают в змеевике);
- и в целом, высокая теплопроводность сокращает время перегонки и повышает качество продукта на выходе;
- «медные трубы» нашего аппарата — залог правильного вкуса полученного напитка;
- долговечный;
- красивый. Зачастую выглядит винтажно (иногда изготавливаются декоративные небольшие копии медных аппаратов).
Думаем, ответ на вопрос «медь или нержавейка?» очевиден.
Отметим, дабы быть объективными, что существует и противоположное мнение о влиянии меди на напиток (негативном), но такие взгляды гораздо менее распространены.
Устройство
В состав медного самогонного аппарата, при различных вариантах исполнения, могут входить: укрепляющая колонна, перегонный куб (может выглядеть по-разному), крышка купольной формы или мини-холодильник (выполняет роль дефлегматора), поворотное колено, прямоточный холодильник, трубка отведения пара, змеевик.
Если рассматривать аппарат типа так называемой ректификационной колонны, как наиболее доступный для самостоятельного изготовления, то его главная особенность, в отличие от дистилляционных аппаратов, заключается в постоянном взаимодействии жидкости и пара (а не перманентном конденсировании жидкой фракции). Схематично последовательность превращения сырья в самогон в таком аппарате выглядит так.
- Брага в перегонном кубе закипает.
- Пар поднимается по укрепляющей колонне и попадает в дефлегматор, где охлаждается (оптимально — до 78 градусов) и распадается на воду, этанол и сивушные масла. Как мы отмечали выше, при этом часть конденсата стекает назад, вниз по колонне, и за счёт этого происходит новое взаимодействие пара с конденсатом. Это и есть ректификация — наилучшая для очищения и крепления «выходного» напитка.
- Далее смесь конденсата с паром через поворотное колено попадает в так называемый прямоточный холодильник — вертикальную, то есть параллельную укрепляющей колонне, трубку. Внутри этой трубки расположен необычный змеевик — спиралевидная медная проволока, которая называется флегмой. Стекая по флегме, повторно поднимаясь после конденсации в поворотное колено и стекая вновь, конденсат освобождается от остатков сивушных масел (первая их часть осела ещё на этапе охлаждения, так как 78 градусов — температура кипения этанола, а у сивухи она существенно выше).
Следует отметить, что по рубашке второй трубки (прямоточного холодильника) и дефлегматора подаётся охлаждающая вода, для чего предусмотрен специальный вход.
Хотите кружечку (или бутыль) по-настоящему, 96 градусов, крепкого и хорошо очищенного самогону? Тогда всё, что написано выше, — для вас. Только не забудьте разбавить полученный продукт.
Нельзя не упомянуть, что описанная ректификационная колонна — не единственный вариант домашнего аппарата: возможны более классические, приближенные к привычному виду аппараты, аппараты с добавлением специального сухопарника для оседания сивушных масел, со специальными градусниками и т. п.
Рассмотрев, как устроен медный самогонный аппарат, перейдём к вопросу выбора: покупка или сборка.
Купить или собрать самому?
Плюсы и минусы покупки
Плюсы:
- соответствие стандартам безопасности эксплуатации;
- соответствие стандартам безопасности получаемого продукта;
- гарантийный срок;
- достаточно широкий выбор готовых решений;
- бывают очень красивые аппараты;
- не надо тратить время и нервы на самостоятельную подготовку и работу над аппаратом.
Минусы:
- высокая стоимость (хотя в ряде случаев самогонный аппарат своими руками обойдётся дороже готового);
- при всём разнообразии имеющихся на рынке аппаратов, они все могут вас не устроить эстетически или по размеру.
Плюсы и минусы сборки
Фактически, они меняются местами по сравнению с покупным аппаратом.
Плюсы:
- в большинстве случаев, если вам доступны материалы, — экономия средств;
- аппарат, скорее всего, будет выглядеть так, как вы хотите;
- ни с чем не сравнимое удовольствие управления аппаратом, сделанном своими руками.
Минусы:
- большие трудозатраты;
- необходимость искать материал и инструменты;
- при отсутствии опыта возможны ошибки в конструкции, что может привести как к приготовлению некачественного напитка, так и к нарушению техники безопасности.
Так что же в итоге? В большинстве случаев мы рекомендуем не мучить себя и окружающих, а просто тщательно выбрать и купить устройство, которое вам более всего подойдёт.
Нам представляется, что мастерить медный самогонный аппарат можно при наличии трёх условий: вы — не новичок в этом деле, у вас много свободного времени, и вы имеете доступ к материалам, инструментам и месту изготовления аппарата. Ну и, понятно, вы — неисправимый энтузиаст самостоятельного изготовления самогонных аппаратов. В этом случае, свой аппарат предпочтительнее.
Как изготавливаем аппарат
Кстати, иногда под медным аппаратом подразумевают просто змеевик из меди — см. ниже.
Но всё же, если всё-таки решились изготовить полноценный медный самогонный аппарат, с учётом всего вышеизложенного, последовательность ваших действий должна быть следующей.
- Найдите чертежи. Вариант «рисуете сами» даже не будем рассматривать. Настоятельно рекомендуем не просто скачать в интернете распространяемые «знатоками» некие рисунки, а заказать чертежи у профессионалов.
- Сядьте, вникните, хорошо подумайте над полученными чертежами. Составьте смету по материалам, а также прикиньте, сколько времени у вас уйдёт на изготовлением. Выберите место, где вы сможете работать над изготовлением аппарата (например, на даче).
- Купите листы меди (профессионалы подскажут, какой именно), серебряный припой, ножницы по металлу, другие необходимые материалы.
- Нанесите острым предметом на медные листы выкройки будущих деталей.
- Вырежьте заготовки ножницами по металлу.
- Доработайте вырезанные заготовки напильником и киянкой до ровных краёв и нужных изгибов.
- Отдельно отметим изготовление змеевика, если в вашем аппарате он отличается от простой флегмы. Вам придётся накручивать узкую медную трубку, которой предстоит стать змеевиком, на другую, толстую трубу для придания нужной спиралевидной формы. Заранее рассчитайте длину узкой трубки для змеевика и как вы будете фиксировать её на толстой трубе (иначе она просто сорвётся, когда вы начнёте накрутку).
- Начинайте спайку готовых деталей по чертежам. Паять нужно, как вы уже догадались, с использованием только серебряного припоя, свинцовый настоятельно не рекомендуется.
- После окончания спайки необходимо проверить полученные швы на герметичность любым доступным способом (например, заполнив водой).
- Удаляете брызги припоя, другие загрязнения, оттираете и полируете ваш аппарат.
Всё! Перед вами — готовый медный самогонный аппарат вашего производства (хоть торговую марку регистрируй). Можете приступать к приготовлению напитка!
Хотим сразу предупредить: маловероятно, что, если вы не являетесь мастером-профессионалом, у вас всё получится идеально, и самогон будет «эталонным». Невозможно в кустарных условиях без большого опыта соблюсти все нюансы.
Тем не менее при тщательной работе на аппаратом, полученный напиток — ваш напиток! — несомненно вас порадует. Только обязательно помните, что всё хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя может принести вред здоровью.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Аламбик – старинное устройство для дистилляции спирта, ароматических масел, фруктовой воды. Более тысячи лет этот самогонный аппарат активно использовался алхимиками, фармацевтами, парфюмерами и винокурами. Сегодня медный аламбик применяется для домашнего изготовления виски, коньяка, граппы, чачи, рома, джина, кальвадоса и других алкогольных напитков, требующих перегонки.
Принцип работы. Любой аламбик состоит минимум из трех компонентов: перегонного куба (точнее было бы назвать его шаром или луковицей), воздушного дефлегматора (изогнутой специальным образом трубки для отвода пара) и холодильника с двумя патрубками для подачи и отвода воды.
Перегоняемое сырье нагревают в кубе любым источником тепла: газом, электричеством, дровами. Пары спирта поднимаются вверх куба, затем по трубке поступают в холодильник, где конденсируются в змеевике под воздействием воды, которая подается к нижнему патрубку, а выводится через верхний, циркулируя в обратном от движения пара направлении.
Традиционно аламбики изготавливают вручную из меди: материал абсорбирует вредные вещества и придает дистилляту мягкий вкус, а округлая форма предотвращает скапливание в углах взвеси.
История аламбика
Подобные устройства применялись еще в Древнем Египте в III веке до н.э. (возможно, что и раньше), а первые письменные упоминания аламбиков встречаются в арабской книге IX века «О химии благовоний и дистилляций». Вероятно, медные перегонные кубы попали в Европу в VII веке именно с Востока, а мавры переняли технологию у древних римлян и греков.
Первоначальное назначение аламбиков не было связано с алкогольными напитками, в медных дистилляторах изготавливались краски, лекарства и ароматические эссенции. Только в XVI веке устройство «переквалифицировали» на производство спиртного. В качестве сырья использовались буквально любые продукты, начиная от виноградной мезги и заканчивая зерном, кукурузой, картофелем.
Со временем мастера усовершенствовали аппарат, повысив производительность и экономичность. В 1831 году изобретен аламбик постоянной перегонки, без которого мы не могли бы наслаждаться шотландским виски, английским джином и многими другими «благородными» видами алкоголя. Этот аппарат дистиллирует сырье не порциями, а непрерывно, благодаря чему процесс идет в несколько раз быстрее, а на выходе получается более чистый и крепкий напиток при меньшем количестве отходов.
Сегодня можно приобрести аламбик объемом от 5 до 100 литров, на винзаводах используются крупные промышленные аламбики на тысячи литров. Особым уважением пользуется продукция португальских и испанских мастеров: в этих странах знаменитые самогонные аппараты до сих пор изготавливают на 90% вручную, выстукивая молоточком нужную форму и тщательно подгоняя все компоненты.
Промышленный аламбик Преимущества и недостатки аламбиков
Самогонный аппарат аламбик считается оригинальным подарком и полезной бытовой утварью. Это устройство действительно незаменимо для тех, кто любит побаловать себя домашним алкоголем и хочет добиться безупречного качества напитка. Вот только некоторые достоинства медных аламбиков:
- простота эксплуатации и неприхотливость;
- аламбик можно использовать где угодно: в городской квартире, в загородном доме, на природе;
- для подогрева перегонного куба годится и открытый огонь, и электроплитка, и газовая горелка, и любые другие способы;
- благодаря эстетичному внешнему виду, аламбик может служить декоративным элементом оформления интерьера;
- если оснастить аппарат дополнительными аксессуарами (водяной баней, колонной), можно перегонять даже густое сырье или ароматизировать самогон.
Недостатки аламбика. Цена – основной недостаток: медь и ручной труд недешевы. Кроме того, за аппаратом придется следить – вовремя полировать, чистить, протирать специальными средствами.
Виды аламбиков
По методу производства (то есть по качеству) можно выделить следующие типы аламбиков:
- Клепаные. Такие аппараты выглядят «антуражно», однако считаются менее качественными, чем их аналоги со сварными швами. «Лебединая шея» (пароотводящая трубка) стыкуется с охладителем телескопически без дополнительных креплений или имеет винтовую резьбу.
- Паяные. Все элементы герметично соединены, риски протечек или неполадок полностью исключены. Можно установить дополнительные элементы, например, колонну.
По форме аламбики бывают следующих видов:
Классический. Три базовых компонента, соединенные клепкой или пайкой.
Классическая модель С колонной. В дополнительную, обычно съемную, «насадку» между кубом и шлемом можно добавить лепестки роз, ягоды или фрукты для ароматизации самогона. Пар проходит сквозь колонну, впитывает в себя эфирные масла сырья, в результате у дистиллята появляется аромат и слегка меняется вкус. Именно этот вид аламбика применяется в парфюмерной промышленности.
С колонной для ароматизации Португальский аламбик. Близок к классическому с колонной, только испарительная камера чуть увеличена, соответственно, и крепость дистиллята выше. Может использоваться для перегонки паром.
Португальский Арабский (алькитар). Вертикальный, все компоненты стоят друг на друге, а не расположены в горизонтальной плоскости. Холодильник соединён со шлемом. Компактный, удобный, красивый. Кроме самогона используется для получения эфирных масел.
Алькитар Шарантский. Отличается от собратьев промежуточной емкостью между перегонным кубом и холодильником, которая может выполнять функции дополнительного охладителя или резервуара для сырья. Именно такие аламбики применяются для изготовления настоящего французского коньяка в одноименной провинции. Жидкость в них проходит дополнительную вторую дистилляцию, а роль спиртоприемника нередко исполняют дубовые бочки.
Шарантский (коньячный) Есть также несколько специализированных аламбиков с особенными компонентами:
Аппарат с гидрозатвором. Специальный желоб между стенками перегонного куба обеспечивает полную герметизацию аламбика. Часто конструкция оснащена специальной ректификационной линзой, повышающей крепость дистиллята и отсекающей «головы» (первые фракции самогона, содержащие эфиры, альдегиды и другие вредные вещества).
С гидрозатвором Аламбик на водяной бане. Используется для перегонки густого сырья. Перегонный куб помещен в еще одну емкость, которая наполняется водой до перегонки. В результате брага не контактирует с открытым пламенем, а разогревается паром, поэтому не пригорает.
На водяной бане для перегонки густых браг «Вискарный» . Оснащен удлиненным «шлемом» перегонного куба, благодаря чему пар лучше очищается. Крепость дистиллята – до 60%.
Для виски Аламбик с ректификационной колонной – при перегонке вредные фракции оседают на стенках колонны, на выходе получается почти чистый спирт крепостью около 90 градусов. Недостаток – теряется аромат сырья.
Для чистого спирта Эксплуатация аламбиков
Перед первым использованием новенький аламбик необходимо хорошенько очистить, для этого достаточно просто продистиллировать порцию воды. После перегонки самогона аппарат нужно разобрать и тщательно промыть все детали раствором лимонной кислоты, змеевик лучше всего прочистить ершиком.
Если используете аламбик после долгого перерыва, прогоните через аппарат смесь воды с мукой (пропорция ржаной муки к воде 1/20). Хранить медный дистиллятор следует в темном сухом месте, недоступном для пыли и грязи.
Медный дистиллятор – древнейший из всех, и вместе с тем он остается любимым инструментом в руках профессиональных винокуров, специализирующихся на зерновых и —фруктовых брагах—.
В чем состоит секрет их приязни к этому с виду не самому идеальному металлу, а также о том, что такое самогонный аппарат из меди, для чего он нужен, каковы особенности его строения и принципа действия, и, самое главное, о том, как изготовить такой агрегат своими руками по чертежам, далее во всех деталях.
Медный самогонный аппарат – это разновидность дистилляционной системы, в которой все основные узлы выполнены из меди. До появления в начале XX века пищевой нержавеющей стали почти все самогонные аппараты были из этого металла.
Главное достоинство из меди в его прекрасной теплопроводности, в связи с чем брага в нагревается равномерно. Как следствие, каждая фракция испаряется на своей температуре практически в полном объеме, и готовый продукт содержит меньше примесей.
Устройство и принципы работы
Классической моделью медного самогонного аппарата является аламбик, он состоит из таких частей:
Перегонного куба луковицеобразной формы, разделяемого на две части:
- (1) шарообразный низ с широкой горловиной;
- (2) верхней конусообразной насадки, называемой «шлем».
- (3) трубки-дефлегматора, изогнутой в специальную форму;
- (4) холодильника со .
Также из меди изготовляют агрегаты современного образца
Либо часть узлов к ним.
Принцип действия медного самогонного аппарата имеет уникальные особенности, отличающие его от агрегатов из других материалов. Лучше всего рассмотреть свойства этого металла в сравнении с его главным и принципиальным конкурентом – пищевой нержавеющей сталью, которая обладает впечатляющими эксплуатационными характеристиками.
Нержавейка побеждает в 4 критериях из 5, однако.именитые компании, производящие , и особенно , традиционно выбирают медь.
И хотя теплопроводность меди очень важна и обеспечивает как равномерный нагрев браги, так и меньшие затраты энергоресурсов на подогрев, все дело именно в слабой химической инертности этого металла.
Дрожжи по мере жизнедеятельности выделяют сероводород и другие сернистые соединения, именно они по большей мере портят привкус и аромат алкогольного напитка.
Медь, вступая в реакцию с ними, образует сульфат меди, он же медный купорос, умеренно токсичное вещество со смертельной дозировкой для человека в 45-125 г.
Получить такую дозу от употребления спиртного, например виски, просто невозможно, так как концентрация этого вещества очень мала.
Кроме того, большая часть медного купороса выпадает в осадок на стенках дистиллятора, из-за чего его и нужно регулярно чистить, а оставшаяся часть еще уменьшится при дальнейшей фильтрации.
Как сделать самогонный аппарат из медных трубок своими руками
Сразу стоит сказать, что изготовить классический аламбик самостоятельно практически невозможно из-за его очень сложной формы, придать которую может лишь высококвалифицированный жестянщик.
То же касается медного перегонного куба для стандартного самогонного аппарата, который лучше приобрести готовым. А вот укрепляющую (бражную) колонну с рубашечным и прямоточным можно изготовить из медных труб своими руками.
Для этого понадобятся такие детали:
- трубка с диаметром 28 длиной 350 мм – это тело —царги—;
- муфта с диаметром 28 на 18, две муфты с диаметром 18 на 22 и три муфты с диаметром 15 на 18 миллиметров;
- трубка с диаметром 18 длиной 160 мм – это основа дефлегматора;
- трубка с диаметром 22 длиной примерно 160 мм (минус длина 2 муфт и место на установку уголка) – это рубашка дефлегматора;
- труба-уголок 90° с диаметром 18 и трубка-уголок 90° с диаметром 15 мм;
- трубка с диаметром 15 длиной 400 мм – это основа прямоточного холодильника;
- трубка с диаметром 18 длиной чуть меньше 400 мм – это рубашка холодильника;
- заглушка на диаметр 15 мм;
- 2 патрубка и тройник с диаметром 6 мм;
- маленький патрубок под термометр с соответствующим сечением;
- небольшая перемычка для усиления прочности между царгой и охладителем;
- трубки для воды;
- мягкий припой;
- флюс;
- горелка на пропане.
Для того чтобы изготовить медный самогонный аппарат своими руками, нужен чертеж, знание устройства и принципа действия его составных частей (царги, дефлегматора и холодильника) и следование пошаговой инструкции с размерами.
- В рубашке дефлегматора просверливаются два отверстия: снизу и сверху под воду.
- К трубке-царге муфтой с 28 на 18 подсоединяется трубка-основа дефлегматора, на нее надевается нижняя муфта рубашки с 18 на 22, трубка-рубашка и верхняя муфта рубашки такого же типа.
- На верх дефлегматора монтируется уголок на 18, к нему подсоединяется муфта с 18 на 15, к ней монтируется уголок на 15. Должен получиться П-образный переход от дефлегматора к холодильнику.
- К уголку на 15 монтируется трубка-основа холодильника.
- Далее необходимо надеть, но не фиксировать, верхнюю муфту рубашки холодильника с 15 на 18 и саму рубашку. Затем отметить место под вход воды в верхней части так, чтобы он был параллельно верхнему отверстию в дефлегматоре и тройник на 6 мог их соединить.
- Снять рубашку холодильника и по отметке проделать отверстие, второе внизу под обратку воды можно сделать произвольно, прикинув так, чтобы трубка не мешала.
- Установить верхнюю муфту холодильника, его рубашку и нижнюю муфту.
- В заглушке на 15 мм проделать отверстие под трубку для отбора продукта, установить трубочку и смонтировать заглушку вниз на трубку холодильника.
- Тройником на 6 мм соединить отверстие в верхней части рубашки дефлегматора и рубашки холодильника.
- Установить патрубок на нижнее отверстие рубашки дефлегматора – это подключение воды к охладительному контуру. Установить патрубок на нижнее отверстие рубашки холодильника – это сливное отверстие для воды из контура.
- Смонтировать укрепляющую перемычку, по уровню она должна быть где-то вверху царги и, соответственно, нижней части холодильника.
- Аккуратно просверлить отверстие в уголке на 15 – оно под гильзу для термометра.
В целом медный агрегат готов, остается установить переходник от царги к кубу, но это зависит от приобретенной или имеющейся емкости для нагрева браги. Подключение воды шлангами не составит труда. Царгу нужно заполнить медными насадками.
Другие виды самогонных аппаратов
- Для тех, кто хочет сделать дистиллятор своими руками, но не имеет доступа к серьезным слесарным работам, отлично подойдет . Эта емкость является практически готовым перегонным кубом, который надо немного доработать, остается холодильник и —шланги—, и агрегат готов.
- Другой популярной моделью на основе кухонной утвари является . Дело в том, что устройство не только является готовым перегонным кубом, но и обладает отличной системой подогрева с удобным управлением. Пользоваться таким дистиллятором легко даже самогонщику с небольшим опытом.
- Одной из самых распространенных самодельных бытовых моделей является . Его перегонный куб изготовляется из пищевого бидона или кега объемом от 10 до 100 литров, при этом изделие может быть либо алюминиевым с пищевым покрытием, либо из пищевой нержавейки.
- Тем кому нужно перегонять самогон при отсутствии водопроводной воды, будет интересен —непроточный самогонный аппарат—. Холодильник такого агрегата вмещает большое количество воды, из-за чего она успевает остывать естественным образом без добавления новой холодной.
- Наиболее неординарным и неоднозначным дистиллятором является . В этом агрегате цикл «испарение-конденсация» происходит не один, а два раза, что делает ненужной повторную перегонку, обязательную для стандартных агрегатов.
Медный дистиллятор – это единственный путь к изготовлению качественного спиртного из зерновых и фруктовых браг. Любая ректификационная система, способная сравниться с ним по уровню очистки этанола от сернистых соединений, вместе с ними устранит и большую часть компонентов, отвечающих за вкусо-ароматических качества продукта.
В итоге получится самогон с приятным привкусом, а не виски или . Кроме того, только медь дает возможность такого четкого разделения фракций из-за уникально высокой теплопроводности.
Как следствие, дистиллят, сделанный на ней, при прочих равных условиях – конструкции агрегата, сырье, мастерстве винокура – имеет более высокое качество. Делитесь в коментариях
Хотя на рынке представлено множество домашних дистилляторов разных ценовых категорий, опытные самогонщики предпочитают изготавливать оборудование самостоятельно или делать заказ проверенным мастерам по собственным чертежам и схемам.
Преимущество этого подхода не только в экономии средств. Зачастую изготовленный своими руками самогонный аппарат надежнее и практичнее большинства магазинных моделей с непонятными элементами, противоречащими законам физики, установленными только с целью привлечь покупателя и поднять цену. Дальше мы рассмотрим классическую конструкцию самогонного аппарата (дистиллятора), которой нет равных по простоте и эффективности.
Схема работы самогонного аппарата с сухопарником Соединительные элементы
Промежуточные звенья играют важную роль. При неправильном выборе трубок или герметика самогон получается мутным, с противным привкусом, дурно пахнущим и даже опасным для здоровья. Поэтому рассмотрение конструкции начнем именно с соединительных элементов.
Не стоит «наглухо» сваривать между собой все трубки, это упрощает сборку-разборку аппарата, но при очистке вызывает массу проблем.
В качестве транспортной системы чаще всего используются металлические трубки из нержавеющей стали, алюминия или меди, а также инертные к спирту пищевые или медицинские силиконовые шланги. В плане экономии, безопасности, простоты ухода и эксплуатации наилучшим вариантом являются трубки из пищевой нержавейки.
Важно уметь отличать силиконовые шланги от сделанных из ПВХ (поливинилхлорид при контакте с горячим паром насыщает спирт отравляющими веществами). ПВХ горит с большим количеством дыма и неприятным запахом. Силикон же при сжигании не чадит, оставляет едва уловимый запах и светлый пепел. На ощупь силиконовые трубки гораздо мягче, чем из ПВХ, а цена на них примерно в два раза выше.
Слева — силикон, справа — ПВХ Для разветвления поворотов, перехода с одного диаметра на другой и соединения разных частей в металлических трубопроводах используются фитинги и штуцера, которые можно найти в магазинах сантехники или на строительных рынках. Для изготовления самогонного аппарата подходят фитинги из латуни, бронзы и нержавеющей стали (оптимальный вариант) для теплосетей, способные выдерживать высокую температуру и давление. В целях герметизации допускается применение термостойкого клея и холодной сварки, главное избегать резиновых прокладок.
Также для герметизации трубок можно использовать органическое вещество – обычное тесто, которое не влияет на дистиллят. Недостатков два: много времени уходит на замешивание и заделывание стыков, а после перегонки засохшее тесто приходится отскабливать.
Герметизация тестом — прикосновение к древним традициям с последующим соскребанием 🙂 Собранный самогонный аппарат должен быть герметичным. Если пар просачивается сквозь трубки, лучше прекратить перегонку, дать оборудованию остыть, починить поломку и только после этого продолжить перегонку. Разгерметизация не только опасна возникновением пожара, но и ведет к существенным потерям самогона (10-70%).
Перегонный куб
Представляет собой емкость, в которой кипит брага в процессе нагрева. Параметры:
1. Материал. Алюминий – чаще всего встречался в «советских» самогонных аппаратах из-за широкого распространения молочных алюминиевых бидонов. Алюминий частично вступает в реакцию с кислотами и спиртом в браге, поэтому при частой эксплуатации алюминиевые перегонные кубы (особенно старые) уже через полгода приходят в негодность – появляется течь.
Эмалированная посуда – нейтральная к кислотам и спиртам. При правильном использовании (без ударов и царапин эмали) может прослужить 3-5 лет даже при регулярном использовании.
Пищевая нержавеющая сталь – самый лучший и надежный вариант, но кубы из нержавейки стоят дорого, часто под их видом продают обычную сталь с оцинковкой или никелированным покрытием, что не так долговечно.
Подходят и медные кубы, правда, в большинстве случаев это неоправданно дорогое решение, особенно для начинающих самогонщиков.
2. Объем и габариты. Объем перегонного куба зависит от нужд самогонщика, оптимальный вариант для домашнего использования – 25-35 литров.
Внимание! В целях безопасности перегонный куб можно заполнять брагой максимум на 80% объема, учитывайте это при выборе емкости. Также очень важно, чтобы крышка была съемной, а ширина горловины достаточно большой для комфортной очистки емкости после перегонки.
Объем куба рассчитывают, исходя из нужд в готовом продукте. Например, в емкости на 30 литров за одну перегонку можно получить до 2,88 литров чистого спирта (или 7,2 литра самогона крепостью 40%). Максимальная загрузка брагой – 24 литра (30 * 0,8 = 24). Средняя крепость правильно сделанной браги – 12%. Количество дистиллята на выходе – 24 * 0,12 = 2,88 (в перерасчете на абсолютный спирт крепостью 100%). На практике всегда будут потери самогона 8-15%.
Не следует забывать и о габаритах. Перегонный куб как минимум должен помещаться на плиту или другой элемент нагрева, быть устойчивым и не закрывать подход ко всему аппарату. Это основа техники безопасности.
3. Выбор подходящей емкости. Зачастую в домашних самогонных аппаратах используются емкости, которые изначально предназначались для других нужд: молочные бидоны, скороварки или вместительные эмалированные кастрюли.
Куб должен быть надежным – расширятся при нагревании, выдерживать высокую температуру и давление (180-220 Па). Самодельные сварные емкости очень опасны, так как существует риск, что сварочный шов лопнет в самый неподходящий момент.
Существенный недостаток кубов из скороварки – небольшой объем, зато эти емкости изначально герметичны. Требуется единственная доработка – просверлить отверстие в крышке под трубку для выхода пара. описана в отдельной статье.
В скороварке за один раз много браги не перегнать — слишком малый объем куба Эмалированные кастрюли удобны тем, что отыгравшую брагу можно не переливать, а сразу ставить на перегонку как есть (это неправильно, поскольку нагретый осадок увеличивает количество вредных примесей в самогоне, ухудшает аромат и вкус). Минус кастрюли – сложно герметизировать крышку.
Молочный бидон, выполненный из алюминия или нержавеющей стали, – самое практичное решение. Единственный, требующий обязательного устранения, недостаток бидонов – резиновая прокладка на крышке. Дело в том, что пары спирта впитывают вещества из резины, это негативно сказывается на качестве, вкусе и запахе самогона. Резиновые прокладки нужно заменить силиконовыми (из аквариумного силикона).
Бидон со встроенными ТЭНами — дешево и практично. Сверху два отверстия для пара и термометра Как сделать перегонный куб самогонного аппарата из бидона
Мало правильно определить объем емкости, нужно еще и подготовить куб к использованию – просверлить отверстие для пара, герметизировать крышку и соединения. Дальше мы рассмотрим доработку емкости на примере старого молочного бидона, но эта методика герметизации крышки подходит и в других случаях.
Технология доработки бидона:
1. Снять с крышки резиновую прокладку.
2. Нанести на металлические края крышки аквариумный силиконовый герметик и оставить до полного высыхания. Повторить процедуру еще 2-3 раза.
3. На горлышко бидона наложить целлофан и закрыть крышку. Оставить на пару часов до полного высыхания. Получится силиконовый уплотнитель, заменяющий резиновую прокладку.
Полученный результат Альтернативный, более простой метод герметизации – обмотать резину внахлёст несколькими слоями фум-ленты и выварить 60 минут в кипятке.
4. Сделать в крышке бидона отверстие для соединения со змеевиком или сухопарником. Если внутренний диаметр змеевика 12 мм, подходящее отверстие под трубу в бидоне – 22 мм и резьба 0,5 дюйма. Переходники продаются в магазинах сантехнического оборудования.
Для продления срока эксплуатации мойте бидон после каждой перегонки мылом с большим количеством проточной воды. Использовать соду и другие чистящие средства категорически запрещено.
Холодильник самогонного аппарата
Состоит из двух частей – змеевика (закрученной трубки) и резервуара для охлаждения этой трубки. Охладительный отсек – самый важный элемент всей конструкции, от функционирования которого зависит количество и качество самогона.
Параметры змеевика
1. Материал. Должен не вступать в реакцию со спиртом (или минимально контактировать), быть безопасным и не токсичным, выдерживать высокую температуру (до 100°C), иметь высокую теплопроводность. Исходя из требований, возможны четыре варианта: медь, алюминий, нержавейка (марки для пищевых продуктов) и стекло.
Самая высокая теплопроводность у меди, еще одно преимущество – сравнительная легкость в обработке (возможна пайка). Но у этого материала есть одна особенность – медный змеевик требует периодической очистки уксусом или лимонной кислотой с кипятком (желательно после каждой перегонки), иначе скопившийся после окисления спиртом налет негативно повлияет на качество самогона.
Все жалующиеся на медь самогонщики плохо чистят свои аппараты. В мировой практике винокурения медь считается лучшим или даже единственно разрешенным материалом (Франция, Шотландия) для изготовления дистилляторов (аламбиков). Легкое окисление меди спиртом способствует улучшению вкуса, поскольку уменьшает количество примесей с плохим запахом, а концентрацию веществ, делающих самогон мягким, увеличивает.
Второй по теплопроводности материал для змеевика – алюминий (хуже меди в 1,6 раза). Преимущества алюминия – доступность, дешевизна и простота обработки. Но есть и недостаток – минимальное окисление, которое в отличие от меди не выделяет в самогон полезных веществ, поэтому алюминиевые змеевики не очень распространены.
По теплопроводности пищевая нержавеющая сталь уступает меди в 3-4 раза. Зато этот материал не вступает в реакцию со спиртом и не окисляется. Еще один недостаток наряду с низкой теплопроводностью – сравнительная сложность обработки.
Изготовить змеевик из стекла в домашних условиях не представляется возможным, без специального оборудования проще купить готовое лабораторное устройство. Стекло инертно по отношению к спирту, но очень хрупкое и обладает низкой теплопроводностью.
Медный змеевик — самый лучший, но требует регулярной очистки 2. Размеры и толщина трубки. Чем длиннее трубка, тем больше площадь контакта пара с охладительным элементом. Но есть и побочный эффект большой длины – возрастает гидравлическое сопротивление (сконденсировавшиеся пары движутся по трубке уже в жидком состоянии), что снижает скорость перегона.
Оптимальная длина трубки змеевика (до загиба) – 1,5-2 метра.
Чем больше внутренний диаметр змеевика (сечение), тем ниже гидравлическое сопротивление и эффективнее охлаждение (за счет возрастания площади контакта пара со стенками). Но трубки очень большого диаметра громоздки, требуют много воды для охлаждения и сложны в обработке, поэтому приходится искать «золотую середину».
Минимальная толщина стенки повышает теплопроводность, что улучшает конденсацию спиртовых паров. Но слишком тонкие трубки очень хрупкие и при интенсивной эксплуатации самогонного аппарата быстро ломаются.
Подходящая толщина змеевика – 0,9-1,1 мм.
3. Ориентация в пространстве. Возможны три варианта подключения: горизонтальный, вертикальный и наклонный.
При прочих равных условиях вертикальное расположение змеевика самое правильное, поскольку сконденсировавшийся самогон стекает в приемную емкость самотеком, не создавая препятствий движению паров спирта. В вертикальный змеевик пар можно подать сверху или снизу. Для минимизации сопротивления правильно направить пар в верхнюю часть.
Параметры резервуара для холодильника
1. Вещество. В домашних условиях змеевик охлаждают воздухом, водой или льдом. В подавляющем большинстве конструкций используется водяное охлаждение, как самое простое и эффективное.
Воздушное охлаждение — красивый вид, но низкая эффективность 2. Схема отвода тепла. Системы бывают открытыми (работают на проточной воде) и закрытыми (вода остается в резервуаре, не циркулируя, например змеевик опускают в ведро). В плане реализации и экономии закрытые системы проще и выгоднее, но хуже охлаждают змеевик, что увеличивает потери самогона и плохо сказывается на качестве.
Ведро — классический пример закрытой водяной схемы охлаждения Проточные схемы сложнее в изготовлении, используют больше воды или энергии для перекачки (обеспечения циркуляции стабильного объема воды в целях экономии), зато требуют меньшего резервуара и при прочих равных условиях выдают дистиллят высокого качества.
Из правильно сделанного холодильника (змеевик плюс система циркуляции воды) самогон выходит холодным или комнатной температуры, но не теплым или горячим. При этом важно подобрать оптимальную интенсивность нагрева (не превышать максимально допустимую мощность подачи тепла), чтобы вся система эффективно справлялась с конденсацией пара.
3. Направление подачи воды. Правильно подавать воду в холодильник снизу, а выводить сверху, чтобы вода двигалась навстречу пару, создавая противоток, иначе нижняя часть змеевика будет плохо охлаждаться.
Изготовление холодильника (охладителя)
Потребуется медная, алюминиевая или из нержавеющей стали трубка длиной 1,5-2 метра, диаметром 8-12 мм и толщиной стенки 0.9-1.1 мм. В качестве резервуара для установки змеевика подойдет пластиковая или металлическая труба диаметром 75-80 мм. Чертеж холодильника самогонного аппарата показан на фото.
Последовательность действий:
1. Трубку змеевика набить песком, содой или другим сухим, сыпучим материалом, чтобы металл не сплющился при завивании. Если под рукой сыпучих материалов нет, трубку можно просто наполнить водой и заморозить.
2. Концы забить деревянными колышками (чопиками), чтобы песок не высыпался. Можно плотно зажать или запаять. На один из концов желательно приварить гайку.
3. Намотать трубку на любой гладкий, цилиндрический предмет с ровным сечением подходящего диаметра (согласно чертежу – 35 мм). Шаг между витками – 12 мм.
Число витков в змеевике не имеет принципиального значения, при указанных в статье значениях длины, диаметра и толщины правильно делать шаг между витками 12 мм.
4. Освободить концы готового змеевика. Высыпать песок, промыть водой под напором.
5. На корпусе охладителя установить патрубки для подачи и отвода воды.
6. Поместить змеевик внутрь корпуса. Сверху и снизу установить заглушки. Герметизировать все соединения.
Готовый охладитель в сборке Скорость работы охладителя этой конструкции – до 3-х литров самогона в час.
Сухопарник и барботёр
Необязательные, но желательные (особенно для новичков) модули самогонного аппарата.
Сухопарник – герметичная стеклянная или металлическая емкость между перегонным кубом и холодильником, попадая в которую пары сначала охлаждаются, а потом часть веществ снова закипает и перемещается в змеевик.
Принцип работы сухопарника. За счет резкого снижения давления (объемы подводящей трубки и банки отличаются в сотни раз) падает температура, в результате пар переходит в жидкую фазу (конденсируется), но сразу же нагревается новой порцией горячего пара из куба, снова переходя в газообразное состояние. Но часть воды и сивушных масел с высокой температурой кипения не успевают закипеть за это короткое мгновение смены агрегатного состояния и остаются на дне емкости.
Барботер в самогонном аппарате – устройство, предназначенное для пропускания спиртовых паров через слой жидкости (воды). Конструктивно отличается от сухопарника только наличием воды в емкости до начала дистилляции (не всегда), и тем, что трубка подачи пара опущена в банку почти до дна. Назначение и принцип действия барботера такие же, как и у сухопарника.
Подключенный сухопарник 
Барботер — подающая пар трубка опущена ближе к дну, дистиллят ароматизируется лимонной цедрой Преимущества сухопарника (барботера):
- является защитой от брызгоуноса – попадания браги в готовый самогон при слишком сильном нагреве;
- делает дистиллят крепче;
- очищает самогон от некоторых сивушных масел (только небольшой части);
- позволяет ароматизировать спирт во время перегонки (достаточно положить в банку цедру цитрусовых фруктов, кусочки яблока и т.д.).
Целесообразно использовать в самогонном аппарате один сухопарник или барботер. Последовательная установка 2-6 штук приводит только к повышению крепости самогона, но не влияет на очистку.
Если на выходе самогон крепкий, например даже 80-90 градусов, то это еще не значит, что напиток хорошо очищен, просто в сухопарниках и (или) барботерах осталась вода, которая должна была сконденсироваться в змеевике, снизив крепость дистиллята. Все вредные примеси, которые можно очистить сухопарником, остаются в первой банке, а в следующих банках из самогона удаляется только вода. Не стоит думать, что по степени очистки 6-8 сухопарников могут заменить ректификацию или дробную перегонку, это физически невозможно.
Как сделать сухопарник или барботер
Объём емкости сухопарника (барботера) должен быть в 10 раз меньше объема перегонного куба.
Понадобятся:
- стеклянная банка с металлической крышкой или другая герметичная емкость;
- 2 штуцера;
- 2 гайки;
- маркер;
- шило;
- термоустойчивый клей или холодная сварка.
Инструкция:
1. Отметить диаметр отверстий в местах предполагаемого соединения: приложить штуцера к крышке и обвести маркером.
2. Сделать отверстия. Самый простой вариант – водить шилом по начерченным линиям, пока металл крышки не протрется насквозь.
3. Установить штуцера и закрепить гайками. Для герметизации обработать отверстия с внешней и внутренней стороны холодной сваркой или термоустойчивым клеем.
Внутренняя сторона 
Внешняя сторона 
Последовательность изготовления барботера 4. При подключении к самогонному аппарату следует учитывать, что в сухопарнике вводная трубка должна быть ниже выводящей на 15-30 мм (глубже опущена в банку). В барботере входящая трубка проходит по всей высоте банки, не касаясь дна на расстоянии 2-3 см.
При неправильном подсоедини барботера (пар подается через короткий конец, а пытается выйти через длинный) давление в банке существенно возрастает и может случиться взрыв!
Недостаток барботеров и сухопарников из банки только один – нет слива для накопившейся жидкости (приходится откручивать), а при дробной перегонке желательно очищать емкость перед отбором «тела» (основной фракции).
Более сложный сухопарник со сливом Способы нагрева самогонного аппарата
1. Открытый огонь. В большинстве случаев имеется в виду нагрев на газовой плите или горелкой, но бывают еще уголь и дрова. Преимущества этого метода: простота, доступность и зачастую экономность.
Недостатки:
- высокая инерционность – быстро снизить или увеличить мощность не получится, в результате контролировать температуру в кубе сложно, требуется опыт;
- утеплить перегонный куб для уменьшения потери тепла в целях экономии очень сложно;
- установка автоматики практически бесполезна;
- высокая пожароопасность открытого огня.
Дистилляция на свежем воздухе дровами. Какой аппарат, такой и цвет самогона 2. Встроенные электрические ТЭНы. Устройства (одно или сразу несколько) монтируют прямо в куб. Подходят ТЭНы из нержавеющей стали или латуни.
Преимущества:
- быстрая смена температуры (высокая управляемость);
- возможность вмонтировать автоматику и утеплить куб.
Недостатки:
- твердые частички могут пригорать к рабочей поверхности ТЭНов, требуется тщательная фильтрация браги перед перегонкой;
- часто подогрев на электричестве дороже газового;
- время от времени нагревательные элементы перегорают.
3. Индукционная плита. Работает за счет электричества, бывает стационарной и портативной (в самогоноварении используется чаще).
Преимущества:
- низкая инерционность – быстрая смена интенсивности нагрева;
- хороший контроль температуры – индукционные плиты оснащены автоматикой, не нужно устанавливать отдельные блоки;
- в сравнении с ТЭНами равномерно нагревают всю поверхность дна куба, пригорание браги случается в редких случаях.
Недостатки:
- стоимость индукционной плиты довольно высокая;
- можно использовать только перегонные кубы из материалов, содержащих магнит (нержавейка, чугун), в свою очередь алюминиевые и медные емкости без приваренных ко дну магнитосодержащих вставок для разогрева не подходят.
На индукционной плите можно нагревать только кубы из нержавеющей стали и чугуна 4. Нагрев с помощью пара (парогенератор). Сначала воду доводят до кипения и подают непосредственно в емкость или на внешние стенки. Система позволяет контролировать (автоматизировать) весь процесс и исключить риск пригорания, поэтому подходит для перегонки густых браг. Но в виду сложности реализации конструкции и необходимости покупки (изготовления) специального оборудования (парогенератора) дальше рассматриваться здесь не будет.
Установка термометров в самогонном аппарате
Без измерения температуры можно обойтись, но правильно установленный термометр позволяет вовремя менять емкость при дробной дистилляции и регулировать интенсивность нагрева.
В самогонных аппаратах используют три вида термометров (по принципу действия):
- биметаллические – в качестве датчика выступает лента или спираль из металла;
- электронные – специальный проводник меняет сопротивление при колебании температуры;
- цифровые – измерения фиксируются за счет изменения давления.
Самым надежными являются биметаллические термометры, но точность этих устройств оставляет желать лучшего. Электронные градусники намного точнее, но при малейшем ударе могут сломаться или показывать неправильную температуру. Цифровые термометры – лидеры по точности, но стоят дорого.
Во время перегонки нельзя всецело полагаться на показания термометра, особенно первые разы, когда рабочие режимы самодельного самогонного аппарата еще не протестированы. Значения температуры – это вспомогательные данные. На выходе самогон должен быть холодным или комнатной температуры, а при дробной дистилляции разделять выход на фракции правильно по чистому спирту, содержанию сахара в браге или по запаху (метод опытных винокуров).
Крепление. Термометр в самогонном аппарате можно установить на выходе из куба (в верхней части) или перед входом в холодильник. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет измерить температуру пара перед конденсацией. Но термометр в кубе (первый случай) показывает степень нагрева браги, что тоже важно. Вывод: если есть возможность, желательно вмонтировать сразу два градусника.
Термометры можно ставить на куб или перед холодильником Для установки достаточно проделать отверстие, диаметр которого совпадает с диаметром установочного цилиндра термометра (крепления на липучках и пластмассовых фиксаторах не подходят). С внутренней стороны зафиксировать цилиндр болтом и закрепить конструкцию гайкой. Затем вставить сам термометр.
Внимание! При первом запуске домашний самогонный аппарат следует протестировать дистилляцией воды, а не сразу залить брагу. Перегонка воды безопаснее, сразу показывает проблемы (если имеются) и хорошо промывает все части конструкции.
Самогонные аппараты отличаются материалом, из которого они изготовлены. Можно купить нержавеющий или медный самогонный аппарат. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.
Свойства меди
Медь — материал, требующий бережного отношения в плане ухода и очистки после использования. Очищение необходимо проводить при помощи специализированных средств, а также полировать поверхность. Так, для очищения медного дистиллятора можно использовать лимонную кислоту.
Для изготовления самогонного аппарата медь является хорошим материалом. Из нее изготавливают разные модификации:
- аламбик;
- колонный аппарат;
- классическая конструкция с сухопарником.
Медь имеет ряд преимуществ, среди которых:
- высокая теплопроводность;
- мягкость.
Аламбики традиционно изготавливаются вручную, а более современные модели — с применением станка. Единственный недостаток меди — высокая себестоимость.
Медные аппараты отечественного производства
Отечественные самогонные аппараты изготавливают из меди редко. К наиболее популярным моделям относятся:
- Медный дистиллятор Omega, оснащенный ректификационной колонной. Эта модель отличается высоким качеством и высокой производительностью. Из меди изготовлен не весь аппарат, а отдельные части — холодильник и ректификационная колонна. Бак испарителя в таких моделях сделан из нержавейки высокого качества. Эти металлы имеют неплохое сочетание.
- Самогонный аппарат «Конго», производимый компанией Max Cuprum. Отличительной особенностью этого аппарата является высокая производительность — 14 литров самогона в час. Но это лишь утверждение производителя. При этом медь в таком аппарате не самого высокого качества.
Это лишь наиболее популярные модели. пользующиеся спросом среди покупателей.
Самостоятельное изготовление змеевика из меди
Для самогонного аппарата медь является предпочтительным вариантом, поэтому при самостоятельном изготовлении змеевик рекомендуется использовать этот материал. Для изготовления потребуется следующее:
- Медная трубка длинной около 2 метров. При этом размер внутреннего диаметра должен варьироваться от 8 до 12 мм. Еще один важный показатель — это толщина самой трубки. Ее толщина должна быть не менее 1 мм. Более тонкая быстро подвергнется разрушению от воздействия паров алкоголя и холодной воды.
- Корпус для охладителя. Хорошим вариантом станет пластиковая труба с сечением не более 80 мм.
Хорошо, если змеевик закреплен непосредственно в аппарате, принимая наклонное или вертикальное положение. Также оптимальным вариантом станет работа от водопровода. Направление паров по змеевику должно осуществляться сверху вниз, а вода — в обратном направлении. Такой поток приведет к эффективному охлаждению.
Навивка спирали 1 это наиболее важный этап, от которого зависит успех всей процедуры изготовления. Для предотвращения образования дефектов на трубке, предварительно ее необходимо наполнить песком, закрыв концы. Также можно заполнить ее водой и заморозить.
Затем необходимо найти подходящий предмет, имеющий диаметр 35-37 мм. Это может быть гладкое полено, труба или любой другой похожий предмет. На него будет осуществляться навивка. В процессе необходимо следить за тем, чтобы расстояние между витками было примерно 11-12 мм. Это позволит воде хорошо циркулировать, производя эффективное и равномерное охлаждение.
Что лучше — медь или нержавейка
Между опытными виноделами часто возникает спор о том, что лучше для изготовления самогонного аппарата — медь или нержавейка. Однозначно, медный аппарат прослужит дольше. Этот материал имеет перед нержавейкой 2 весомых преимущества:
- Высокая теплопроводность.
- Способность адсорбции соединений серы.
Устройство, изготовленное из этого материала, нагревается равномерно за непродолжительный отрезок времени и остывает в том же порядке. Способность меди вступать в химические реакции позволяет качественно очищать напитки. Это особенно важно в процессе перегонки или вина. Так, в медном дистилляторе образуется налет темного цвета — сульфид меди.
Он не растворяется в воде, является безвредным для человеческого организма. Этот налет является доказательством того, что напиток полностью очищен от соединений серы. Последние негативно сказываются на состоянии человека, который выпил алкоголь. Так, от них зависит головная боль и другие неприятные симптомы, сопровождающие абстинентный синдром. Полученный алкоголь можно смело использовать для изготовления не только домашнего вина. но и для различных лекарственных настоек.
С другой стороны, с нержавейкой проще справиться в плане ухода. Нержавейка существенно дешевле, поэтому для желающих сэкономить медный лучше не покупать. Нержавеющая сталь является более прочной. Наиболее популярными вариантами дистилляторов из этого материала являются:
- Luxstahl.
- Сухопарник Хлынов.
Есть еще одно важное обстоятельство — дистиллятор из меди невозможно нагреть на индукционной плитке. Это необходимо учитывать при выборе устройства. Нержавеющие аппараты специально изготовлены с ферромагнитным дном, что позволяет в процессе использовать плитки индукционного типа.
Для меди при хранении важно отсутствие пыли, а нержавеющий аппарат можно смело оставлять в гараже или кладовке. Сказать что лучше, а что хуже нельзя. Выбор зависит от индивидуальных возможностей и предпочтений самого винодела.
